Утепление балкона из металлопрофиля

Своими руками: обшивка балкона профнастилом

Облицовку балкона профнастилом можно выполнить самостоятельно. Перед устройством новой облицовки полностью демонтируем старые материалы. После этой операции останется чистая железобетонная площадка, на которой установим новые ограждения и придадим эстетичный вид, используя обшивку из профилированного листа (профнастила).

Если балкон или лоджия оборудованы металлическим ограждением из прута, арматуры или уголка – эти элементы оставляем. Удаляем асбоцементные плиты, дерево и другую облицовку.

Вариант №1

Этот способ утепления намного сложнее в отделке и проведении самих монтажных работ, но дешевле по наличию необходимых материалов. Итак, на первом этапе вам необходимо отделать с внешней стороны металлическое ограждение. Для этого можете использовать материалы, которые могут противостоять долгое время негативному воздействию природы (осадки, ветер и солнечные лучи). Поэтому советуем выбирать прочные и надежные отделочные материалы, к примеру, виниловый сайдинг или профилированные листы, покрытые полимерным защитным слоем.

Оба эти материала, во-первых, прекрасно справляются со всеми нагрузками, а, во-вторых, их внешний вид соответствует современным требованиям к наружной отделке. Следует добавить, что и сайдинг, и профнастил могут быть окрашены в различные цвета, так что по внешнему оформлению вы можете выбрать любой оттенок. Теперь к процессу их установки. Ничего сложного здесь нет, но очень неудобно, потому что придется работать, высунув руки с инструментом за пределы пространства балкона. Поэтому совет — обязательно придерживайтесь правил техники безопасности, то есть привязывайте надежной нитью и сам материал, и инструменты к металлическому парапету.

Сначала с внешней стороны обшиваете оградку деревянной обрешеткой, для этого можете использовать брус 45×45 или 50×50 миллиметров. Крепить брусы к элементам ограждения лучше всего вязальной проволокой. И сайдинг, и профлист имеют небольшой удельный вес, так что с такой нагрузкой проволока справится без проблем. Промежуточные элементы каркаса к несущим крепятся саморезами. Так что обрешетка будет соответствовать необходимым показателям жесткости и надежности. После чего можете крепить и сам отделочный материал. Обратите внимание вот на какой момент — если вы в качестве отделочного материала выбрали профнастил, то подберите ширину листа так, чтобы она полностью закрывала высоту ограждающей конструкции. Будет меньше работы, и проще монтаж.

Остекление

Итак, ваш балкон с внешней стороны обшит отделочным материалом, то есть он постепенно приобретает презентабельный вид. Теперь вам необходимо позаботиться об установке остеклительной системы. Здесь нет смысла много думать — выбирайте окна из ПВХ в трехкамерном исполнении со сдвоенным стеклопакетом. Именно этот вариант позволит в самые суровые зимы чувствовать себя на балконе, как в обычной комнате. Своими руками установить окна можно, но советуем вам переложить этот ответственный момент на плечи специалистов. Они сделают это качественно и быстро. Но если возможности заплатить им у вас нет, тогда вы все будете делать сами.

В первую очередь установите в углах балкона деревянные брусы, которые будут являться несущими элементами — именно к ним будут крепиться окна. Этих бруса будет два, они устанавливаются по внешним углам. Крепить их надо к полу и потолку металлическими уголками, а к парапету можно прикрепить вязальной проволокой или болтовым соединением, во втором случае придется просверливать в металлических профилях сквозные отверстия. Принимайте более простой способ, то есть, с вязальной проволокой. У стен брусы не нужны, потому что стена фасадная, а значит, несущая, так что это достаточно надежная опора. Обязательно древесину обработайте антисептическим составом, а лучше покрасьте. Кстати, эти брусы в дальнейшем сыграют еще одну роль, но об этом чуть позже.

Теперь можно проводить установку окон. В первую очередь вам необходимо их разобрать — снять створки и стеклопакеты. Облегченная рама устанавливается на парапет, здесь необходимо точно выставить окно в плоскостях, в противном случае створки будут закрываться не полностью, придется делать переустановку, поэтому этому этапу уделяется особое внимание. Крепление оконной рамы производится во всех четырех направлениях, то есть и к парапету, и к брусам, и к потолку, и к стенам. Чем больше крепежа, тем прочнее установка, но не стоит переусердствовать. Итак, комната приобретает свои очертания, теперь берите в руки баллончик с монтажной пеной и заделайте все зазоры и щели, которые остаются между несущими элементами и оконными рамами. Не хотите возиться с пеной, берите любые теплоизоляционные мастики.

Утепление парапета

Утепление балкона ватой

В качестве теплоизоляционного материала сегодня для утепления балкона можно выбрать большое количество утеплителей. Расскажем о некоторых из них, и обязательно остановимся на технологии укладки, то есть, будет показана пошаговая инструкция. В настоящее время есть несколько категорий утеплителей, которые отличаются друг от друга и техническими характеристиками, и ценой. Чем выше цена, тем качественнее материал. Но тут встает одна проблема. Многие, стараясь сэкономить, покупают дешевые аналоги, но насколько этот вариант дешевле, вот вопрос.

К примеру, минеральная вата — отличный теплоизолятор, к тому же очень дешевый. Но чтобы его уложить, вам, во-первых, придется делать дополнительную обрешетку изнутри балкона, во-вторых, ограждать его гидроизоляцией, а изнутри устанавливать паробарьер, чтобы на его поверхности не скапливался конденсат, который приводит в негодность сам утеплитель. Вот такой парадокс. Вроде бы дешево, но, с другой стороны, увеличивается количество вспомогательных материалов, плюс несколько дополнительных этапов самого монтажного процесса. А не легче бы было купить утеплитель дороже, но уйти от сложностей? Что сегодня можно предложить в этом плане?

К примеру, утеплитель пеноплекс. Это плиточный материал, изготовленный из пенополистирола. Он плотный и покрытый специальными защитными пленками, так что никакая влажность ему не страшна. Его обычно крепят к плоскостям специальными грибовидными саморезами из пластмассы. Кстати, таким теплоизоляционным материалом можно утеплять и пол, и потолок. Но об этом чуть позже. Второй материал, используемый для утепления балконного парапета — это блоки из ячеистого бетона. Сразу скажем, что это отличный вариант именно для балконной конструкции. Блоки не нужно ничем закрывать и защищать. Укладываете их на клеевой раствор, поднимаете до необходимой высоты и все. Вам останется только провести отделку, но эта тема другой статьи.

Утепление потолка

Утепление потолка на балконе своими руками

Поток можно также утеплить разными теплоизоляционными материалами. Рассмотрим два варианта — каркасный и бескаркасный. В первом случае вам придется на поверхности потолка устроить обрешетку из деревянных брусов, которые после установки обрабатываются антисептическими составами. Оптимальный вариант потолочной конструкции каркаса – это ячеистая решетка с размерами под размеры утеплителя. Что можно предложить в качестве теплоизолятора? Минеральная вата в виде плит и пенопласт. Первый вариант лучше, потому что сегодня производители выпускают маты с одним пружинистым торцом, который будет создавать давление на брус, тем самым распирать пространство, не оставляя зазоров или щелей. Элементы обрешетки крепятся к потолку при помощи саморезов.

Теперь поверх каркаса уложите гидроизоляционную полиэтиленовую пленку, которую придется утопить в ячейки. Крепление проводится металлическими скобами и степлером, сделайте так, чтобы каждый брус сверху был обтянут пленкой. Теперь можете укладывать утеплитель, а сверху закройте его пароизоляционной мембранной по всей площади, скрепляя к рейкам скобами.

Этот же процесс можно сделать и с помощью пеноплекса. Но для этого вам нет необходимости городить обрешетку и использовать гидро- и пароизоляцию. Все достаточно просто — нарезаете плиты утеплителя под необходимые размеры, примеряете каждый по месту установки, предварительно сделав в панели два сквозных отверстия. Через эти отверстия на потолке делаете отметки карандашом и там сверлите перфоратором отверстия под пластмассовый дюбель, который туда и вставляется. Теперь поднимаете плиту к потолку, сводите отверстия на панели и на потолке и крепите все это саморезами. Таким способом закрывается вся потолочная поверхность, но учтите, что плиты должны прилегать друг к другу плотно, не оставляя зазоров. Если этого избежать не удалось, тогда воспользуйтесь для их заполнения монтажной пеной.

Утепление пола

Для теплоизоляции пола можно использовать большее количество утеплителей. И чаще всего для этого используется керамзит, как легкий и недорогой вариант, который обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Обратите внимание на то, что балконная плита установлена ниже пола в квартире, поэтому поднимать балконный пол можно высоко, так что толщина керамзитового слоя достаточна, чтобы считать этот способ утепления эффективным. Рассмотрим эту технологию.

Как утеплить пол балкона

В первую очередь на пол укладывается рулонный гидроизоляционный материал, закрывая всю площадь балкона. Затем по периметру комнаты устанавливаются деревянные рейки или металлические оцинкованные профили. Если пол балкона имеет большую площадь, то можно установить промежуточные элементы каркаса через каждый метр. Крепление обрешетки к полу производится обычными длинными саморезами насквозь. В полученные ячейки обрешетки засыпается керамзит вровень с верхними краями каркасных элементов, его необходимо обязательно утрамбовать, используйте ручной небольшой каток. Поверх каркаса устанавливается еще один слой гидроизоляции, а сверху можно монтировать или дощатую конструкцию, или заливать бетонную стяжку.

Возвращаемся к пеноплексу (оказался универсальным утеплителем – удобным и надежным). Все, то же самое, как и на потолке: сначала подрезаете плиты по размеру площади пола, делаете в каждой плите по два отверстия, устанавливаете плиту на пол и делаете отметки через отверстия на половой поверхности. Теперь перфоратором сверлите отверстия в основании и вставляете туда дюбели. Ставите панели по месту крепления, вставляете грибовидные саморезы и закрепляете плиты на балконном полу. Если между элементами теплоизолятора остались щели, заполните их монтажной пеной, все, то же самое, и с зазорами между стенами и утеплителем.

Вот таким образом можно своими руками провести утепление балкона. Это был первый вариант, теперь рассмотрим второй.

Необходимые материалы и инструменты

Установка обрешетки не требует дорогостоящего оборудования и какой-либо высокой квалификации в сфере строительства. В большинстве случаев понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш (маркер);
• В случае работы с древесиной, необходим инструмент для торцовой порезки (ножовка, лобзик или электропила);
• Перфоратор, шуруповерт, электродрель (в крайнем случае, можно обойтись одной ударной дрелью с набором необходимых сверл и бит);
• Ножницы по металлу или болгарка для порезки оцинкованного профиля (если обрешетка из него);
• Крепеж (дюбеля, саморезы, анкера);
• Установка элементов утепления и гидроизоляции потребуют наличия монтажной пены и степлера со скобами.
• Для деревянной обрешетки: брус 40х40 и рейка 20х40;
• Для металлической: профиль стоечный и направляющий;
• Утеплитель (минеральная вата, пенополистирол);
• Гидроизоляция (паробарьер).

Расчет материала

Количество бруса или профиля зависит от размеров и конфигурации утепляемого балкона. Рассмотрим сложный вариант с несущими вертикальными столбами и горизонтальной рейкой, которая будет к ним крепиться.

Расстояние между вертикальным брусом не должно превышать 1 м, при этом высота на парапете балкона соответствует расстоянию от пола до подоконника. На глухих элементах (например, боковые перегородки и стены) – от пола до предполагаемого потолка. Таким образом, для 4-х метровой лоджии с метровым парапетом потребуется 5 брусков 1000х40х40 мм (2 по краям и 3 между ними, через равные промежутки). Если планируется утеплять перегородки, необходимо добавить еще 4 бруска соответствующей длины (примерно 2,5 м).

К вертикалям крепиться рейка с ориентировочным шагом – 40 см. Для описанной выше лоджии, в случае отделки деревянной вагонкой или МДФ панелями, потребуется три ряда рейки (2 сверху и снизу, 1 посередине) – всего 12 м. Если же планируется обшивать пластиком, лучше добавить еще ряд посередине, то есть, всего получится 16 м рейки сечением 20х40 мм. К этой величине необходимо добавить размеры дверных и оконных проемов (2 длины, 1 ширина и глубина), а также произвести соответствующие расчеты для примыкающих стен, если таковые планируется обшивать.

Крепеж для различных поверхностей

Деревянные элементы между собой крепятся обыкновенными саморезами по дереву подходящей длины. При этом в прикручиваемой детали, в некоторых случаях (чтобы не расколоть сухую рейку, толщина более 30 мм, твердые породы), лучше под саморез просверлить отверстие. Например, чтобы прикрутить рейку толщиной 20 мм к бруску 40х40, потребуется крепеж длиной 55 мм.

Фиксация к бетону осуществляется при помощи пластмассовых дюбелей (6-8 мм), которые вставляются в предварительно просверленные отверстия, и саморезов.

Так, чтобы закрепить вертикальный брус в бетонный пол при помощи металлического уголка, понадобятся дюбеля 6х40 мм и саморезы 40 мм. Особо нагруженные элементы (например, закладка под сушилку) желательно крепить в бетон анкерами. Диаметр – 8-10 мм; длина – толщина фиксируемого бруса + 40-60 мм.

Для анкерного болта 8 мм — отверстие нужно сверлить диаметром 10 мм!

Технология утепления лоджии

Инструмент и расходные материалы

Для утепления лоджии не требуются особые инструменты. Все необходимое, как правило, есть у каждого домашнего мастера. В крайнем случае что-то можно одолжить у соседа.

Итак, из инструмента понадобятся:

Расходные материалы

Сопутствующие расходники при утеплении лоджии своими руками есть в любом строительном супермаркете.

Приступая к утеплению, помимо самого утеплителя, необходимо запастись таким материалами, как:

• монтажная пена,
• средство для промывки пистолета для монтажной пены,
• деревянный брус для обрешетки на стены и потолок сечением 30х30, 40х40 или 50х50 мм, в зависимости от толщины утеплителя,
• деревянный брус для лаг на полу сечением 100х60 мм,
• крепеж: саморезы, дюбель-гвозди, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой (для пенопласта и пеноплекса) или клей для минеральной ваты,
• Изоспан для пароизоляции,
• металлизированный скотч.

Монтаж обрешетки

Отделка балкона металлопрофилем включает в себя несколько этапов. Сначала необходимо усилить или заменить перила, а затем установить обрешетку. Для выполнения работ понадобится помощник, который поддержит и подаст инструменты. Обрешетка крепится к металлическим перилам.

Этапы монтажа обрешетки:

1. Сверлим по два отверстия (диаметром менее 4 мм) на всех прутах и на каждой стойке отверстия на расстоянии 1000-1200 мм. Отверстия должны быть расположены ровно по линии.
2. Крепим деревянный брус (сечением 20х40 мм) на саморезы через предварительно просверленные отверстия. Длина бруса должна быть такой же, как длина балкона. В итоге должно получиться два ряда деревянных брусьев с поперечинами на каждом пруте. Нижняя рейка крепится так, чтобы до нее можно было достать. Закрепляя с помощью дрели металлический профиль, важно следить, чтобы расстояние до него должно быть около половины метра.

Работы на высоте необходимо выполнять в страховочном поясе. В местах соединений брусья дополнительно скрепляют между собой. Все металлические и деревянные детали предварительно обрабатываем защитными растворами.

Некоторые тонкости обшивки балкона профнастилом

Вначале делают обрешетку – несущий каркас для металлопрофиля. Но перед этим зачищают и грунтуют антикором металлические детали балкона.

Несущая конструкция может быть из металла или дерева. Если она деревянная, брусья обязательно обрабатывают антисептиком – это защитит каркас от гниения при большой влажности и продлит срок службы облицовки балкона.

Элементы несущей конструкции крепят не только к балкону, но и между собой в угловых стыках.

Каркас делают двух типов:

• параллельно стенам балкона.
• косые выносы – они увеличивают полезную площадь балкона.

Под обрешетку укладывают утеплитель и укрывают его с двух сторон паро- и гидроизоляционным материалом. Получается такой «слоеный пирог», который защитит балкон от сквозняков, влаги и холода.

Достоинства и недостатки материала

Профнастил – гофрированная листовая сталь, покрытая цинком и полиэстером или пластизолом. Гофры являются ребрами жесткости, повышающими способность конструкции выдерживать повышенную нагрузку. Сталь может быть различной толщины, ребра могут отличаться по высоте, форме и межреберному расстоянию.

К достоинствам профлистов потребители относят:

• Прочность, способность выдерживать нажим ветра, тяжесть снега, удары града и долговечность;
• Устойчивость к воздействию огня;
• Гладкость поверхности;
• Широту выбора по размеру и цвету.

Недостатков у этого материала немного: повышенный шум из-за осадков и возможность образования ржавчины, если поврежден слой полимера.

Балкон из профнастила:

• Увеличивает показатели теплоизоляции не только на балконе, но и в квартире;
• Не теряет привлекательный вид с течением времени;
• При внешней отделке балкона профнастилом нет нужды усиливать несущие конструкции;
• Утепляется, не уменьшая полезную площадь;
• Не требует подгонки материала по рисунку;
• Прост в монтаже.

Профнастил для обшивки балкона снаружи специалисты считают практически идеальным. По окончании работ получается конструкция, не только защищающая квартиру, но и украшающая фасад.

Пенополиуретан

Хотя утепление балкона ППУ стоит дороже пенопластового, оно более эффективно и быстро: процесс сводится к тому, что на объект выезжает специально обученный мастер с определенным оборудованием и обрабатывает необходимую поверхность.

Материал при соприкосновении с той же стеной моментально вспенивается, образуя прочный слой. Напыление пенополиуретана не требует дополнительных работ, кроме отделки и придания помещению эстетичности. Самостоятельное утепление балкона пенополиуретаном невозможно, потребует трат на профуслуги, но при этом имеет ряд плюсов.

Преимущества покрытия

Например, при использовании обычных материалов нужно создавать гидроизоляцию и парозащитный слой. Утепление же балкона ППУ не требует этого: применяется один материал. В результате напыления образуется однородная бесшовная поверхность без «мостиков холода».

Также создается экономия полезного пространства. Например, слой пенополиуретана толщиной 5 см. заменяет собой 15 см. минеральной ваты или 8,5 см. пенопласта. Для пенополиуретана практически не нужно дополнительно готовить поверхность, он устойчив к микроорганизмам, способным навредить утеплительной системе, к огню и перепадам температур.

Наконец, если пользователь не знает, как утеплить балкон своими руками так, чтобы на него отрицательно не влияли различные щелочи, кислоты, растворители и продукты из нефти, то напыление ППУ – лучший выход.

Цена вопроса

Конечно, в первую очередь нас интересует, сколько же стоит балконная обшивка профилированным листом? Скажем сразу, что стоимость не фиксированная. Она во многом зависит от того, сколько материала вы потратите, а также сколько денег отдадите за работу мастера, который будет заниматься обшивкой.

Обычно для обшивки балконов используют профнастил марки С10-1100. Цена на него в зависимости от толщины колеблется от 220 до 345 рублей за метр погонный. Плюс ко всему придется потратить около 1500 рублей на кронштейны, брусья и саморезы. Если вы все-таки решите, что обшивку балкона должны делать профессионалы, в смете следует учесть и оплату их работы, а это примерно 1500 рублей за квадратный метр облицовки.