Transstroyservice.ru

ТрансСтройСервис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка межкомнатных дверей на подвесы

Как установить дверную коробку межкомнатной двери

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери может осуществляться несколькими способами. Каждый из методов предусматривает использование монтажной пены. Наиболее распространенным является способ крепления с использованием деревянных клиньев. Также можно провести установку с применением дюбелей и специальных подвесов.

Мы рассмотрим наиболее простой и надежный способ установки дверной коробки — это монтаж с помощью деревянных клиньев и подвесов. Такая технология будет гарантировать устойчивость конструкции к последующим нагрузкам в течение всего срока службы межкомнатной двери. Ниже представлена подробная пошаговая схема этапов выполнения работ.

  1. Выставление коробки в проёме
  2. Монтаж распорок
  3. Технология фиксации коробки с помощью монтажной пены
  4. Правильный выбор монтажной пены

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Читать еще:  Как самому сделать откосы на входной двери

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Способы монтажа

Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса дверного полотна.

Монтаж на пену

Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто используемых дверей, так как надежность фиксации не слишком высока.

Алгоритм выполнения работ простой:

  • Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;

  • Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;

  • Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;

Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.

  • Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
  • Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

Совет. Для установки дверей покупайте профессиональную пену под пистолет, а не в баллоне с трубочкой. Её цена выше, но она лучше дозируется, быстро застывает и имеет не такой большой коэффициент расширения.

Монтаж на подвесы

Как и предыдущий, этот способ является скрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого используются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.

Совет. Приобретать лучше подвесы фирмы Кнауф – они жестче и надежнее аналогов других торговых марок.

  • Прикручиваем подвесы к коробке, не менее двух с каждой стороны;

  • Вставляем коробку в проем и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
  • Отгибаем крылья подвеса к стенам (или к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
  • На отмеченном месте делаем выборку, чтобы пластина встала заподлицо со стеной;

Совет. Если стены ещё не оштукатурены или вы будете использовать телескопический наличник с пазом, выборку можно не делать.

  • Прикручиваем подвес к стене, и запениваем зазор между ней и коробкой.

Сквозной монтаж на саморезы или анкера

Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.

Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.

  • На стойках отмечаются точки креплений;
  • По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;

  • Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
  • После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;

  • Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.

Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.

Скрытый монтаж на саморезы или анкера

Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.

Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.

Монтаж на специальную крепежную систему

В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.

Для справки. Регулировка возможна на любом этапе монтажа, а также в процессе эксплуатации двери.

Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.

Обратите внимание. Применение комплекта возможно только при толщине зазора между стеной и коробкой не менее 10 мм.

Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.

Монтаж двери при варианте замены блока: основные этапы процесса

Если межкомнатная дверь устанавливается на место старой, пришедшей в негодность конструкции, то второй этап подготовительных работ начинается с демонтажа.

Демонтирование проводят аккуратно, стараясь не сильно повредить стены. Сначала снимают полотно. Отверткой или шуруповертом вытаскивают крепления. Снимают наличники. Удаляют коробку.

Если всю коробку сразу удалить трудно, делают распилы ножовкой или пилой и демонтируют ее по частям.

5. Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы.

Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Преимущество данного метода установки дверной коробки в том, что в нем употребляется не сквозное, а т.н. скрытое крепление. Делается это, обычно, последующим образом: к внутренней (изнаночной) поверхности дверной коробки при помощи шурупов крепится железная перфорированная полоса, т.н. прямой подвес. Обычно он употребляется в гипсокартонных конструкциях, приемущественно, при устройстве железного каркаса для навесных потоков.

После установки и расклинивания дверной коробки в просвете железные полосы подвеса изгибают, придавливают к стенке и размечают места для крепления подвесов к стенке. После этого полосы отгибают, в стенке сверлят отверстия, забивают в их пластмассовые дюбеля и саморезами притягивают подвесы к стенке. Места крепления подвесов потом запираются наличником. Выходит т.н. скрытое крепление дверной коробки без монтажных отверстий для крепежа. Дверная коробка при всем этом остается целой и невредимой. Для неких заказчиков это имеет принципное значение.

Читать еще:  Как снять металлопластиковую дверь с петель?

Неясно, правда, почему наличие 3-х маленьких (rel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;» frameborder=»0″ allowfullscreen>

Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор

Короткие пояснения по монтажу дверной коробки на подвесы, на так именуемый «сокрытый крепёж» мой блог http://hom.

Некие советы по установке дверей

Я уже гласил про установка дверей. На данный момент я покажу уже 2-ой вариант установки. Но этот метод подойдёт не.

Сначала, нужно учитывать, что при таком методе крепления верхняя плоскость самореза либо шурупа, которым крепится подвес к стенке, высится над плоскостью стенки минимум на 3 мм. В итоге наличник не будет плотно прилегать к стенке и меж ним и стенкой показаться щель.Делему эту можно решить, продолбив под это крепление маленькое углубление в стенке. Это может быть, правда, далековато не со всякими стенками. Проще всего сделать углубление в мягеньких гипсолитовых стенках. С бетонными стенками будет уже посложнее, а вот у стенок из АЦЭИДа (асбоцементоных плит) это сделать просто нереально. Ну и с гипсолитовыми стенками все не так просто. Если укреплять подвес на маленьком расстоянии от дверной коробки, с таким расчетом, чтоб потом это место закрыл наличник, то, беря во внимание состояние просветов в гипсолитовых стенок после выламывания дверных коробок, появляется суровая опасность, что стенка, ослабленная 2-мя отверстиями, может просто треснуть в этих местах.

Чтоб этого не вышло, нужно укреплять подвес на значимом расстоянии от дверной коробки, вне той зоны, которую перекрывает наличник. Углубление, в каком, будет размещаться подвес и саморез, можно, конечно, заделать штукатуркой и шпаклевкой, так что оно станет совершено неприметным. Но, нужно увидеть, что в схожем случае установленная дверь не поддается уже никаким регулировкам и исправлениям. На теоретическом уровне, естественно, это можно сделать, но для того, чтоб добраться до мест крепления подвесов к стенке, придется резать обои и вскрывать стенку.

А сейчас главное. Данное соединение тяжело отнести к жесткому креплению. Больше всего это припоминает «гибкую связь». Ведь просто нереально руками натянуть железную пластику. Нереально и просверлить отверстие, к примеру, в бетоне с точностью до 1 мм. Всегда найдется, какой-либо очень жесткий камешек либо арматурный пруток, который уведет сверло в сторону. Так что некого свободного хода в каждом из этих креплений избежать просто нереально. Для того, чтоб избрать люфты, чтоб соединение стало жестким, нужно клиньями натянуть эту железную полоску. При всем этом, конечно, дверная коробка двинется, полностью возможно что она к тому же оборотится. На какое расстояние коробка отодвинется от стенки, и на какой угол ее развернет, высчитать нереально, так как величина свободного хода (находится в зависимости от случайных причин) в каждой точке крепления подвеса будет разной. Неувязка люфтов становится совершенно тривиальной, когда дверь устанавливается в толстых стенках и одну из сторон подвеса придется укреплять на откос дверного проема.

Всех этих недочетов реально избежать, если для укрытого крепления заместо монтажных подвесов использовать жесткие уголки, которые идеальнее всего укреплять не к стенке, а к т.н. предварительный коробке, хотя метод этот достаточно трудозатратный и обходится в полтора-два раза дороже стандартной установки. (подробнее см. тут )

Варианты креплений коробки в проеме

Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

Скрытое крепление

  • Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

  • Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.

Монтаж дверной конструкции на подвесы

После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

  • Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

  • Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.

Монтаж двери на пену

Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

Основные виды фиксация дверной коробки

Монтажная пена

Вещество заливается в щели между дверной конструкцией и проемом. Рекомендуется предварительно зафиксировать отдельные участки, а спустя 30 минут заполнять оставшееся пространство. Объем заполнения не должен превышать 50-ти% от общего. Это обусловлено свойством расширения пены, в процессе которого ее большое количество будет слишком давить на коробку двери.

Коробка фиксируется посредством деревянных клиньев, а далее производится заполнение пустого пространства монтажной пеной. Для сохранения зазора двери лучше использовать распорки небольшой ширины – до 3 мм.

Читать еще:  Как сделать простую дверь из досок?

Подвесы

Использование подвесов для установки, позволит прочно и быстро зафиксировать дверное полотно в вертикальном положении. Данный метод реализуется по следующему плану:

  1. Подвесные пластины прикрепляются к дверному коробу;
  2. Дверная конструкция устанавливается в проем;
  3. Регулируется уровень;
  4. Места где будут крепиться подвесы к стене маркируются;
  5. Под пластину делается выборка;
  6. Дверь устанавливается;

Такой способ предполагает штукатурку стены в местах крепления, чтобы скрыть прикрученные подвесы. Именно поэтому лучше всего применять его тогда, когда стены еще не обработаны.

Описанные методы установки межкомнатных дверей являются одними из самых распространенных.

Для установки дверей часто используются такие способы как: сквозное крепление анкерами и скрытый монтаж крепления под петлями. Стоит отметить, что из-за более высокой сложности, они не приобрели большой популярности.

Последовательность установки

Сначала нужно избавиться от старых дверей. С помощью фомки демонтируется коробка. Если крепежи не поддаются выкручиванию – то «болгарка» легко срезает их шляпки и проблема решена.

Чтобы успешно провести установку блока, нужно вымерять уровнем углы между стенами и полом в проеме. Чтобы наличники плотно прилегали к двери, нужно коробку установить так чтобы она не утапливалась в дверной проем.

Для того чтобы дверная коробка прочно стала в проем, применяют клинья. Когда процесс фиксации завершен, еще раз проверяют строительным уровнем совпадение вертикального расположения дверного блока.

Применение монтажной пены

Использование монтажной пены

Много монтажной пены

Чтобы произвести крепление дверной коробки межкомнатной двери к стене своими руками нужно воспользоваться монтажной пеной, подходящей для пистолета. Такая пена быстро застывает и имеет незначительный коэффициент расширения. Дверь накануне монтажа коробки желательно плотно упаковать целлофаном, так как следы от пены плохо снимаются. На первом этапе покрывают пеной не большие участки, спустя полчаса можно обработать по периметру весь проем.

На данный момент специалисты используют несколько эффективных способов установки межкомнатных дверей. Каждый из них хорош для определенного случая и применяется в зависимости от выбранных материалов.

На видео можно увидеть, как происходит крепление межкомнатных дверей различными способами. Ниже представлено их описание.

Скрытый способ при помощи монтажной пены. Дверная коробка устанавливается в проем и закрепляется с помощью клиньев из дерева. Верное положение сверяется с уровнем. Далее щели запениваются небольшим количеством пены. Расстояние между коробкой и дверьми фиксируется распорками по три миллиметра. После высыхания они удаляются. Этот метод достаточно быстрый, основным связующим тут выступает пена.

Струбицы

Монтаж с применением струбцин. Роль распорок могут выполнять как обычные рейки из дерева, так и профессиональные регулируемые струбцины. Такой вариант приемлем для монтажа не тяжелых и небольших межкомнатных дверей.

Подвесы

Установка на подвесах. Прямые подвесы, применяемые при монтаже подвесных потолков, также подойдут в случае установки полотна. Сначала пластины прикручиваются к дверной коробке. Затем она ставится в проем и выравнивается с помощью уровня. Намечаются участки под отверстия в стене. Далее производится подчистка под пластины. Затем происходит установка дверного блока по уровню с фиксацией пластин. Для регулирования применяются деревянные клинья. Последним этапом станет штукатурка мест установки. Когда в доме произведена финишная отделка, как на фото, данный способ не подойдет.

Современные способы монтажа

Новый способ установки происходит за счет фиксации коробки на закрепленные в торце проема головки саморезов. Для этого потребуются металлические пластины, прикрученные к наружной стороне дверной коробки. Значительным плюсом такого метода является свободное регулирование и хорошая фиксация блока, также отделочные работы при этом не повреждаются;

Скрытый

Для установки конструкции к стене используется набор метизов — шурупов или анкеров. Эти крепления скрываются под петлями. На стороне дверной коробки, где расположен замок, под пластиной также делается крепление. Набор креплений для установки межкомнатных дверей будет распределен на три места фиксации. Затем в нижней плоскости блока ставится распорка, и все щели заполняются монтажной пеной.

Сквозной

Монтаж межкомнатных дверей своими руками сквозным способом. Данный вариант установки можно назвать самым популярным у специалистов. Для такого способа крепления для установки межкомнатных дверей – делаются отверстия под анкера в необходимых участках проема, потом закрепляют полотно. Используется набор анкеров из 8 штук, по четыре на каждую сторону. Размечаются места под сверление. Сверлом 14 мм делается углубление на десять миллиметров. Затем сверлится сквозное отверстие. Далее ставится дверная коробка, а перфоратором высверливается стена под крепеж. В данном случае распорки не понадобятся, так как все закреплено равномерно. В тон дверному блоку подбираются заглушки. Посадить дверную коробку также можно на шурупы. Такой способ установки наиболее рационален для больших и тяжелых дверей.

Наличники

Крепление наличников межкомнатных дверей можно произвести на жидкие гвозди или на тонкие гвозди (предварительно сняв с низ шляпки). Другой вариант – произвести установку наличников шпильками, вылетающими из строительного пистолета. При посадке наличников на шурупы или гвозди шляпки нужно глубоко утапливать, а затем скрыть под герметиками. Если применяются клеящие вещества, то нужно понимать что в дальнейшем это может усложнить демонтаж или прокладку проводов. Чтобы не оставалось щелей между наличниками и стеной жидкие гвозди применяются лишь при идеально ровных поверхностях. Хотя наличники, выполненные из МДФ трудно отличить от деревянных их крепление своими руками несколько отличается от обычного. Отверстия в планках необходимо просверлить заранее, диаметром в один миллиметр. Или же выбрать метод просто приклеивания к стене. Гибкие пластиковые наличники элементарно приклеиваются к стенам, даже не совсем ровным.

Что делать, если был выявлен дефект при работе петли-бабочки?

Петля-бабочка имеет настолько простую и лаконичную конструкцию, что идеально подходит для установки начинающим мастером. Как правило, при недостатке или полном отсутствие опыта столярных дел, имеют место некоторые ошибки в монтаже. Заметить их можно не сразу, но вскоре при эксплуатации конструкции они проявят себя в скрипе, самопроизвольном раскрывании двери или, напротив, в затрудненном закрывании полотна. Опытные мастера утверждают, что каждый дефект можно исправить своими руками.

Выявленный дефект в эксплуатации двери

Дверь при использовании скрипит, открывается в самопроизвольном порядке, быстро изнашиваются петли и облицовка полотна

Крылья петель неплотно прилегают к торцу или к коробке двери. Скорее всего, остались избыточные зазоры и петля «гуляет»

Исправляется дефект подкладыванием небольшого отрезка картона таким образом, чтобы свободная часть петли плотно прилегала к поверхности полотна или короба

Дверь в процессе эксплуатации не закрывается до конца

Необходима замена петель, в которых крылья не расположены в единой плоскости

Старая фурнитура заменяется навесами подходящего типа. Другой способ – подкладывание небольшого куска картона с внутренней стороны конструкции.

Невозможно плотно закрыть дверь

Провисание верхней петли. На этапе подготовки к монтажу не был предусмотрен правильный зазор (больший по величине) со стороны замка

Проблема чаще выявляется на конечной стадии монтажа полотна и коробки, когда изменение может навредить внешнему виду изделия. В качестве выхода рекомендуют утопление внешней карты в дверную коробку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector