Transstroyservice.ru

ТрансСтройСервис
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология установки окон ПВХ в кирпичных стенах

Особенности и технология установки пластиковых окон в кирпичном доме

На сегодняшний день в кирпичных домах в основном монтируются пластиковые окна, так как именно этот тип остекления зарекомендовал себя как надежный метод обустройства. Однако в этом вопросе важную роль играет грамотная установка стеклопакета. Именно эта процедура является залогом комфортного микроклимата в комнате и долгого периода использования оконной системы.

Какими бы характеристиками не был наделен профиль, насколько прочным он бы ни был, одна маленькая оплошность при монтаже может свести на нет все усилия производителя и сделать покупку бессмысленной. Компания «Лабрадор» предлагает качественную установку стеклопакетов от производителя в Санкт-Петербурге. Наши работники точно знают, как поставить пластиковое окно в кирпичном доме, чтобы оно служило не только долго, но и при этом эффективно.

1. ТРИ СЛОЯ ЗАДЕЛКИ ШВА

Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи — защита от климатических воздействий, в середине — утеплитель, изнутри — пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать.

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и также должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым. Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают.

Качественный монтаж пластикового окна для наружного слоя обеспечивает ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме. При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет относительно хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем паче, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток — на ПСУЛ не ложится штукатурка.

В качестве альтернативы возможно использование паропроницаемых герметиков с коэффициентом паропроницаемости согласно требованиям ГОСТа 30971-2002. В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными. Недопустимо, как это можно наблюдать иногда на объектах, просто помазать силиконом поверх пены — это имитация защиты шва, но не сама защита.

Правильная установка окон из ПВХ имеет центральный слой — теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены расширяются постепенно, равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. При их использовании монтажник может визуально контролировать заполнение пустот в шве. Прочие пены, которые расширяются очень быстро и с большим коэффициентом расширения, не позволяют визуально контролировать заполнение пустот. После окончания монтажа такая пена будет свисать клочьями со стороны помещения, клочья подрезают, нарушая защитную наружную корочку.

Грамотный монтаж пластикового окна имеет внутренний слой — пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила или герметики с высоким коэффициентом сопротивления паропроницанию.

Способы установки пластиковых окон

Если вы не собираетесь остеклять большие площади или заниматься монтажом габаритного окна (от 2х2 м и больше), установка окон своими руками вполне возможна. Этот вовсе не означает, что закон как-то запрещает выполнять самостоятельный монтаж больших евроокон, просто вам, как новичку, с такой работой будет сложнее справиться, не допустив ошибок. Пригласите одного-двух человек помочь вам осуществить монтаж окон: своими руками и в придачу в одиночку работать будет тяжело и попросту неудобно.

Инструкция по установке пластиковых окон: снимаем замеры

Если и на этом этапе вы решили, что обойдетесь без помощи профессионалов, знайте: ошибка при замере окна может стоить вам лишних денег, работы и времени, потому будьте предельно внимательны и четко следуйте приведенным ниже указаниям.

Замеры прямоугольного окна:

ВАЖНО! Замеры проводим для оконного проема, в редких случаях новые окна устанавливают на старые оконные рамы, если они находятся в удовлетворительном состоянии.

1. Измеряем ширину проема (Lпр. − ширина проема в мм).

2. Вычислим габаритную ширину окна (L − ширина окна в мм) по формуле L=Lпр.-2q.

3. Измеряем высоту проема (Нпр. − высота проема в мм).

4. Вычислим габаритную высоту окна (Н − высота окна в мм) по формуле Н=Нпр.-2q.

В обоих случаях q − размер монтажного зазора, по ГОСТУ 30971-02 его величина не должна превышать 20-30 мм.

ВАЖНО! Величину монтажного шва произвольно увеличивать или нарочно уменьшать нельзя: в первом случае монтажная пена, положенная толстым слоем в зазор, может не выдержать веса окна, а во втором вы в лучшем случае не сможете установить подоконник, в худшем − и само окно.

Будьте внимательны: практически все современные пластиковые окна обладают так называемым подставочным профилем, уходящим за уровень оконной рамы. Он предназначен для более надежного монтажа подоконника к окну. При расчетах габаритов окна важно учитывать его высоту.

В таком случае формула для расчета высоты окна должна выглядеть так: Н=Нпр.-q.

Идеально ровные оконные проемы встречаются крайне редко, потому важно при замерах окна измерять не только одну длину и одну ширину, но и весь периметр окна, а также его диагонали (от левого нижнего угла − к правому верхнему и от правого нижнего угла − к левому верхнему).

5. Измеряем толщину стен дома (G − толщина стен в мм).

6. Правила установки предусматривают, что окно при монтаже будет располагаться не далее чем на 2/3G от внутренней поверхности стены, т.е. не будет слишком смещено в сторону улицы.

ВАЖНО! Смещение в сторону улицы может негативно сказаться на теплоизоляции помещения, зато положительно отразиться на звукоизоляционных показателях.

Рисунок 1 — Замеры расположения окна в проеме

7. Измеряем длину отлива (Lо − длина отлива в мм). Если ставить торцевые заглушки вы не предполагали, то данная величина вычисляется по формуле Lо=Lпр.+50 мм, где 50 мм − это припуски на торцевые швы отлива. Если торцевые заглушки вы все же ставите, то Lо=Lпр.-20 мм.

ВАЖНО! При замере будьте внимательны: ширина оконного проема в крайних точках может не совпадать.

8. Вычисляем ширину отлива (Но − ширина отлива в мм) по формуле Но= Gвнеш.+(30 мм или 40 мм), где Gвнеш. − это ширина стены от определенной нами ранее точки крепления плоскости оконной рамы до внешней горизонтали стены.

9. Измеряем длину подоконника (Lпод. − длина подоконника в мм) по формуле Lпод.=Lпр.+2х, где х − величина запуска подоконника на стену.

ВАЖНО! Длина подоконника не должна быть равна ширине окна!

10. Измеряем ширину подоконника (Нпод. − ширина подоконника в мм). К Gвнутр. Нужно прибавить величину «вылета» подоконника и отнять толщину коробки пластикового окна (в стандарте это 60, 70 и 86 мм, но лучше ориентироваться на конкретный, а не стандартизированный показатель).

ВАЖНО! Подоконник с длинным «вылетом» может препятствовать нормальной циркуляции теплого воздуха от батареи. Подоконник не должен закрывать батарею больше чем на 1/3.

Рисунок 2 — Замеры параметров подоконника

11. Измеряем длину откосов по формуле Lотк.=Lпр. max+30 мм, где 30 мм − припуск на подгонку, а Lпр. max − максимальная длина горизонтали оконного проема.

Читать еще:  Как почистить горизонтальные жалюзи в домашних условиях

12. Измеряем ширину откосов по формуле Нотк.= Gвнутр.+30 мм или 40 мм, где 30 мм и 40 мм − монтажные припуски.

Рисунок 3 — Замеры параметров внутренних откосов

Поздравляем! Вы справились с замером окон! У вас на руках должны оказаться не просто данные замеров окна, записанные в столбик, но и в итоге должна быть выведена схема установки с четким определением параметров и точек крепления всех элементов оконной системы.

Пусть такое количество вычислений вас не настораживает − на практике все окажется куда проще. Правильная установка пластиковых окон без корректных замеров невозможна. Потому, беритесь за рулетку, уровень и − вперед!

Кстати, к большинству евроокон прилагается если не подробная инструкция по монтажу пластиковых окон данного производителя, то хотя бы общие рекомендации и краткий порядок монтажа. Преимущество таких буклетов налицо: во-первых, вы получаете на руки достоверную информацию, а также практичные подсказки от производителя о том, какие материалы лучше использовать при монтаже данного окна или как корректнее обращаться с продукцией конкретного брэнда.

После того, как окно было заказано, изготовлено и доставлено к вам домой, убедитесь в правильности его параметров и их соответствию полученным вами данных замеров. Если все совпадает, можно начинать монтаж пластиковых окон своими руками.

Способы установки окон

Существует несколько способов установки окна:

  • с распаковыванием;

Окно перед установкой полностью разбирают: снимают штапики, стеклопакеты, распашные окна с петель и в проем монтируют только оконную раму, закрепляя её дюбелями и саморезами к стене на анкерные крепежные пластины. После установки рамы следует сборка окна.

  • без распаковывания.

Такой вариант установки предполагает, что оконная рама будет зафиксирована в проеме наружными крепежными элементами.

Последний способ не подходит для высотных этажей − порядок установки пластиковых окон выше 15-го этажа предполагает более надежный способ крепления рамы после разбора окна.

Значительно ускорить любой процесс монтажа и отделки может установка окон в сэндвич панель.

Установка окон в кирпичном доме и не только

Рисунок 4 — Монтаж окон в каркасном доме с использованием вставок и накладок для установки

Вы также должны подбирать окна, исходя из типа постройки. Так, например, кирпичные дома отличаются сравнительно большей шириной стен, а также лучшими показателями по тепло- и звукоизоляции, потому окна для квартир в кирпичном доме можно выбирать из класса «эконом».

В каркасном доме окна ставят по стандартной технологии, чуть больше внимания уделив наружной гидроизоляции. При монтаже окон в таких сооружениях удобно использовать накладки для установки.

А вот технология монтажа пластиковых окон в деревянных сооружениях имеет множество нюансов, особенно, если речь идет об установке окон в брусовом доме. Из-за большой вероятности усадки новой деревянной постройки, окна в брусовом доме должны быть закреплены таким образом, чтобы не «мешать» естественной деформации стен.

Правильный монтаж окон в деревянном доме подразумевает отведение сравнительно больших монтажных зазоров, а также статичное крепление вертикалей окна и крепление горизонталей «плавающим» способом. Такой вид монтажа окон и в брусовом, и в бревенчатом доме, и в любом другом доме обеспечит целостность окон, а также надежность монтажных швов и стыков элементов окна.

Технология установки пластиковых окон: подсказка от профессионалов

Вернемся к замеру окон. Схема монтажа, которую вы вывели самостоятельно в начале работ, более углубленная и развернутая, может быть предложена и производителем, и государством. Так называемая «технологическая карта» содержит не только детальный чертеж с указанием всех составляющих элементов, но и расписывает использование тех или иных материалов для монтажа. Существуют типовые и рабочие технологические карты.

Рисунок 5 — Технологическая карта на установку окна. Использование герметиков для монтажа окон

Установка окон по ГОСТу

Установка пластиковых окон по ГОСТу предполагает использование ПСУЛ для гидроизоляции, а также ленты для защиты монтажной пены от влияния ультрафиолета и дополнительные прослойки при монтаже для препятствования выходу монтажной пены из шва на внешнюю сторону стены.

Очищенный от мусора и пыли оконный проем обрабатывают праймером.

Ленту пароизоляции приклеивают к раме окна по полупериметру (выступающий край ленты по застыванию монтажной пены отгибают, закрывая шов).

На раму без разрывов ленты наклеивают внешнюю гидроизоляцию − ПСУЛ.

Рама устанавливается в проем в определенное вами при проведении замеров окна место (G), выравнивается по уровню в горизонтальном и вертикальном положении при помощи клиньев.

Раму крепят на анкерные пластины или насквозь к стене с шагом не более 70 см, начиная закрепление в оконном проёме с верхних крепежей. От углов рамы крайние крепежи не должны быть удалены более чем на 15 см.

Для организации отлива с наружной стороны рамы крепят диффузорную ленту и ПСУЛ.

Монтажные швы заполняются пеной и через 15 минут закрываются наклеенной ранее на раму пленкой в отворот.

Отлив, вырезанный по проведенным измерениям, крепят к раме с заходом под неё. Так же устанавливается и подоконник (выставляется по горизонтальному уровню, для выравнивания используют деревянные клинья).

Правильная установка окон: советы по используемым материалам

  • Монтажная пена. При покупке монтажной пены учитывайте приблизительную температуру воздуха. Для работ при температуре меньше +5°С вы должны покупать специальную зимнюю пену. Иначе из-за несоответствия температур летняя пена может не выйти из баллона. Также примите во внимание, что данный монтажный материал имеет свойство расширяться после нанесения на поверхность не менее чем в 2,5 раза. Так что не наносите пену сверх нормы. Пену лучше взять с запасом: 3-х баллонов хватает на обработку швов одного стандартного окна средних размеров.

ВАЖНО! Поверхность оконного проема перед запениванием обязательно смачивают из пульверизатора!

Надежные производители: Момент, Ceresit, SomaFix.

  • Дюбеля и саморезы. Саморезы лучше брать специальные − по металлу. Только в таких есть острый наконечник, благодаря которому саморез надежно войдет в армированный профиль ПВХ.
  • Герметики. Для обработки стыков элементов окна (окно−откосы, окно-подоконник) лучше выбирать герметик в тон профиля окна или прозрачный герметик.

Надежные производители: Ceresit, Geosel, Soudal.

  • Окна. Если замеры окна вы в состоянии выполнить самостоятельно, то о выборе окна лучше советоваться с профессионалом. Иначе рискуете купить или подделку, не обладающую заявленными в рекламном буклете свойствами, или переусердствовать с теплоизоляционными свойствами окна − это лишняя трата денег.

Надежные производители: REHAU, Veka, KBE, Brugmann или Trocal.

  • Оконная фурнитура. Отдельно от окна фурнитуру обычно не заказывают, однако в противном случае обратите внимание на брэнд покупаемой вами продукции. От качества фурнитуры зависит не меньше, чем от качества монтажа.

Надежные производители: Siegenia, G-U, Winkhaus, Schuko, Maco.

Монтаж окон ПВХ. Цена:

Киев − от 130 грн. за м²;

Москва − от 1 200 руб. за м².

Обратите внимание: Быстрое изготовление окон в Петрозаводске. Узнать цены!

Основные правила установки пластиковых окон

Для обеспечения надежного крепления рамы в проем, используется монтажная пена. Слой материала обеспечивает дополнительную изоляцию и надежное соединение. Для более длительного сохранения технических показателей монтажной пены, полученный слой обрабатывается изоляционными материалами.

Установку окон можно выполнять в любой сезон, но в зимний период можно сразу выявить все недостатки. Выбирая монтажную пену, нужно обязательно проанализировать, при какой температуре состав быстрее будет схватываться. Для работы лучше выбирать профессиональную пену, при установке пластиковых конструкций в зимний период, не помешает воспользоваться специализированной насадкой. Выполнять запенивание нужно снизу вверх, выполняя круговые движения. Во избежание перерасхода материала, рекомендуется выполнять запенивание несколькими приемами, при этом внутренний слой должен быть более плотным.

Читать еще:  Стоимость установки окон ПВХ за м2

Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме с распаковыванием.

Прежде, чем начать работу, оконную конструкцию разбирают на части. Снимают штапики, освобождают от рамы стеклопакеты и снимают открывающиеся створки.

Затем окно выравнивается штапиками по уровню, закрепляется в проеме и только потом вставляют обратно стеклопакеты, штапики и створки.

Данный тип установки не часто, но становится причиной запотевания стеклопакета во время использования окна. При снятии и вторичном монтаже штапиков их можно случайно поцарапать, сколоть, у снятых стеклопакетов всегда есть вероятность нечаянно разбиться, поэтому будте аккуратны. Сам процесс установки пластикового окна своими руками таким способом более легкий.

Устанавливаем подоконник и откосы

Установка деревянных окон, как и пластиковых, не может считаться завершенной, если не установлен подоконник. Подоконная доска защелкивается и прикрепляется к подставочному профилю.
В случае выявления при демонтаже пустот под окном можно заполнить их утеплителем, например, рулонным или плиточным, а затем установить подоконник.
Для окончательной отделки проема нужно понимать, как правильно установить откосы. Они могут штукатуриться либо собираться из сэндвич-панелей из вспененного пенополистирола.
При последнем варианте панели нарезаются в размер по месту с учетом геометрии каждого откоса. К раме вплотную к откосам прикручивается П-образный пластиковый профиль, называемый по-другому стартовым. В него вставляется панель. Пустоты запениваются.
Пена — это герметик из пенополиуретана, которому, в силу его свойств, требуется определенное время для полного расширения и затвердевания. Как правило, от 1 до 24 часов.
В местах примыкания к стене сэндвич-панели закрываются декоративным профилем, чаще всего F-образной формы.


Примыкания откосов и рамы к подоконнику просиликониваются герметиком.

Процесс установки

После проведения описанных действий следует вставить в оконный проем в кирпичной стене распорки, чтобы создать необходимый зазор. Выравнивание рамы должно производиться при помощи строительного уровня. Также важно контролировать боковые зазоры.

В проемах домов из кирпича необходимо отметить места установки анкеров. После этого происходит создание отверстий в стенах. Если закрепление производится при помощи анкерных пластин, необходимо загнуть их таким образом, чтобы они хорошо легли на стену.

На следующем этапе происходит установка рамы. Важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции перед тем. Как она будет окончательно закреплена. После этого болты окончательно закручиваются до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью не больше, чем на 1 мм.

После всех описанных работ производится установка створок и стеклопакетов, а также проверка функциональности всей конструкции. Если вы устанавливали изделия собственными руками впервые, следует тщательно осмотреть проем и убедиться в том, что во время работ не было совершено ошибок.

Метод установки

Как уже было написано выше, кирпичные дома имеют достаточно толстые стеновые перегородки. Исходя из этого, один из важных этапов – определение места расположения окна в глубине оконного проёма. Тут возможны три варианта.

Если расположить оконную конструкцию ближе к внутренней поверхности стены, тогда вы получаете узкий подоконник, достаточно непривлекательный вид со стороны улицы (окно сильно утоплено в стену), а также на широком водоотливе в зимнее время будут образовываться сугробы. Такой способ применяется очень редко.

Довольно часто используют установку окна ближе к наружной части. Со стороны улицы окно выглядит хорошо, а владельцы получают широкий подоконник, который можно рационально использовать. Но с точки зрения физики – это не самый лучший вариант. Правильно будет располагать конструкцию приблизительно в середине глубины проёма.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Читать еще:  Как поставить окно ПВХ в деревянном доме

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector