Transstroyservice.ru

ТрансСтройСервис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подоконник без ушей

ВЫПИЛ ОТКОСОВ И УШЕЙ ПОДОКОННИКА

Оконный проем нуждается в отделке. Он должен выглядеть красиво и гармонично. Мастера, которые занимаются установкой и монтажом, доводят работу до конца, делают красивый подоконник. Он должен надежно крепиться к оконной раме, быть прочным. Мастера из компании «Эльбрус» выполнят монтаж с соблюдением технологии, поэтому конструкция будет прочно и надежно держаться, не промерзнет в холодное время года.

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    Читать еще:  Что лучше для шумоизоляции пенопласт или минвата?

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Наши работы

    — Подоконники из гранита

    Гранит — это надежный и долговечный материал, который активно используется в отрасли строительства и отделки. Из гранита получаются крепкие, износостойкие и практичные подоконники.

    — Подоконники из кварцевого агломерата

    Прочность, отсутствие природных трещин и пор делают кварцевый агломерат идеальным материалом для изготовления подоконников. Этот незаменимый материал сохраняет гладкую отполированную поверхность на протяжении всего времени использования.

    — Подоконники из мрамора

    Мраморные подоконники отличаются изысканностью расцветок. Широкий ассортимент выбора рисунков, текстур и фактур позволяет учитывать разносторонние пожелания заказчиков, приверженцами каких бы стилистических направлений они ни были.

    — Подоконники из оникса

    Подоконники из оникса станут роскошным дополнением Вашего интерьера. Благородные оттенки оникса медового, розового или зеленоватого цветов сделают ваш интерьер исключительным и придадут ему неповторимый яркий акцент.

    Монтаж подоконника

    (910) 905-98-70
    mail@savin-rio.ru
    Написать нам

    Познакомьтесь с нашими технологиями поближе

    МАТЕРИАЛЫ

    Стройматериалы каких производителей мы используем в своей работе?

    Полезные статьи о ремонте и отделке

    На своих объектах нам часто приходится видеть халтурную установку подоконников. Этим грешат как застройщики, так и мастера низкой квалификации. Как-то не принято у них заострять внимание на этой операции. Навалят полбаллона монтажной пены прямо на пыль, вставят подоконник, подопрут парой деревянных клиньев и сверху положат мешок шпаклевки. «Гатова, насяйника!» Естественно, огромное количество пены распирает подоконную доску по всем направлениям, почти всегда она выходит горбатой и держится, несмотря на количество пены, на честном слове. Вот совсем свежий пример. На фото 3 подоконника, демонтаж которых был произведен голыми руками примерно за полминуты:

    На фото видно, что пены чересчур много, но она к основанию даже не приклеилась, т.к. была нанесена на слой пыли. Кроме того, их «уши» не были утоплены в штукатурный слой, т.е. просто болтались. Оставлять их однозначно было нельзя. На замену им клиентом были приобретены дорогие глянцевые подоконники с окраской под мрамор. Предлагаем вам оценить один из способов их монтажа руками специалистов Бригады мастеров.

    Для начала все места будущей установки тщательно очищаются от старой пены, мусора и плохо держащихся покрытий. Здесь строительный пылесос незаменим:


    В данном случае от основания до нижней кромки окна расстояние составило 6 см. Толщина подоконной доски – 2 см, значит 4 см должна, по идее, занимать пена. Но это слишком много. Оптимальная толщина слоя пены – 1-2 см. Такой слой в дальнейшем практически не будет реагировать на перепады температуры, а значит расширяться/сжиматься. Кроме того, такой скромный слой убережет нас от излишнего распирания и деформации изделия.

    Итак, нужно нарастить установочную площадку в высоту. Здесь для этого годится лист гипсокартона, приклеенный на гипсовый монтажный клей. Главное требование – чтобы под ним не было пустот. Иногда, в особо тяжелых случаях, используются кирпичи или пеноблоки, как, например, на этом фото:

    Следующая операция – разметка и обрезка подоконных досок в размер. Чтобы правильно произвести разметку, нужно знать 4 размера, на рисунке они обозначены А, Б, В и Г.

    А – это длина внутренней части подоконника, той, что будет задвигаться под оконный блок. Обычно ее размер чуть больше ширины окна, на величину раствора будущих откосов. Мы делаем раствор откосов по правилу «по 1 см с каждой стороны на каждые 20 см ширины откосов». В данном случае ширина окна у нас 175 см, а ширина откосов 20 см. Добавляем по 1 см с каждой стороны и еще по полсантиметра в качестве запаса, итого размер А у нас выходит 178 см.

    Читать еще:  Как соединить пенопласт между собой?

    Размер Б – это ширина узкой части подоконника. Оно измеряется от стенки подоконного паза до начала будущих «ушей» подоконника и примерно равен ширине откосов.

    Размер В – длина внешней части подоконника, той, которая нависает над радиатором. Мы делаем ее из расчета «ушей» по 4-5 см. То есть В = А + 8(10) см. На наш взгляд, такая длина «ушей» подоконника наиболее эстетична.

    Размер Г – это полная ширина подоконной доски. Г = Б + ширина выступа. Выступ подоконника принято брать примерно до центральной оси радиатора отопления. Это обычно 5-7 см. Если взять больше – меньше тепла зимой будет попадать на стеклопакеты, и они могут запотевать. К тому же, большой выступ сильнее подвержен деформации, внешний край подоконника будет ощутимо прогибаться, если вы на него облокотитесь. Нужно понимать, что «уши» должны обязательно быть утоплены в штукатурку, а не примыкать к ней. Для этого места по бокам проема предварительно заштрабливаются.

    Очень важно снимать размеры по обоим краям установочной площадки, т.к. оконный блок может быть установлен непараллельно плоскости стены. В таком случае приоритет всегда отдается одинаковой ширине «ушей», т.е. подоконник ставится по плоскости стены, а не окна. Ведь если с одной стороны относительно окна подоконник будет на 1 см шире, это не будет заметно, а если одно «ухо» будет выступать на 6, а другое – на 7 см, это сразу же бросится в глаза.

    Как вы уже могли понять, установка производится строго после штукатурки стен.

    Готово, наши подоконники порезаны в размер. Следующий этап – это выставление будущей плоскости, для этого мы используем не клинья, а дюбеля и саморезы. Как правило, делается два ряда отверстий в установочной площадке. Один ряд сверлится как можно ближе к окну, а второй – максимально близко к внешнему краю. Шаг отверстий составляет примерно 20 см. В них вставляются пластиковые дюбели и саморезы соответствующей длины. Затем при помощи лазерного осепостроителя саморезы выставляются в единую горизонтальную плоскость, на которую впоследствии ляжет наша подоконная доска.

    Но часто бывает, что само окно установлено с перекосами. В этом случае саморезы внутренней части выставляются таким образом, чтобы между ним и подоконником не было щелей. Перед монтажом площадка в обязательном порядке грунтуется.

    Дальнейшие наши действия и вовсе нестандартны для большинства монтажников. Под внешний край подоконника накладывается полоска штукатурки с хорошим запасом. Для контроля количества штукатурки используется лазер. Под внутренний край и середину подоконника накладывается умеренное количество пены:

    Все, можно устанавливать наш подоконник, опускаем его на шляпки саморезов и задвигаем в паз под оконным блоком. Хорошенько прижимаем его к шляпкам и кладем на подоконник груз, лишняя штукатурка должна выдавиться наружу. Ее мы сразу уберем с помощью направляющего профиля 27х28 мм:

    Груз нужно распределить равномерно по подоконнику, им обычно служат мешки с сухими смесями или коробки с плиткой. Убирать груз рекомендуется не раньше, чем через сутки после монтажа, несмотря на то, что пена, вроде бы, затвердевает в течение часа. На самом деле под изделием пена продолжает расширяться несколько часов.

    При таком способе установки мы практически на 100% исключаем риск распирания подоконника пеной и его перекосов, а также нам уже не надо потом будет обрезать лишнюю пену и заштукатуривать пространство под ним. Оно у нас уже оштукатурено. Подоконник держится очень мощно, стоит ровно и симметрично.

    НОВОСТИ БРИГАДЫ

    НОВЫЕ РАБОТЫ

    Премиум отделка в ЖК Суворов

    Отделка “Стандарт” в ЖК Лайт-Сити

    ВИДЕО РЕМОНТА

    Видеозаписи процесса работ на реальных объектах

    ПО ПОДГОТОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ К УСТАНОВКЕ ПОДОКОННИКОВ

    Итак, вы решили установить подоконники из искусственного камня и не знаете, как подготовить основание для их монтажа?

    Ниже мы приведем необходимую документацию и техническое описание для установки подобных изделий в разных вариациях, а также покажем некоторые идеи использования подоконной зоны в интерьер.

    Искусственный камень всегда имеет толщину 12мм, даже если внешне изделие выглядит широким, монолитным и массивным. Во всех технических инструкциях, приведенных ниже, показано изделие в разрезе.

    Необходимо сразу решить, будут ли у подоконника «уши», или они должны быть заподлицо с откосом.

    Для расчета «ушей» помимо Ваших индивидуальных предпочтений необходимо учитывать, будет ли рядом мебель или иные предметы интерьера, открыванию или размещению которых может помешать подоконник.

    Помните, что для того, чтобы установить подоконник с ушами, необходимо подготовить штробу, которая нужна для естественного хода подоконника в случае температурных колебаний в зоне оконного блока.

    Грамотная установка подоконника из камня подразумевает следующие этапы:

    Выравнивание стяжки, откосов, и сопряженных стен — стяжка не должна иметь перепадов более чем 1 мм на 2 п.м.,

    Замер и изготовление подоконников,

    Обработка откосов, финишная отделка стен

    В случае, если Вы хотите заменить только подоконники в готовом помещении, нужно быть готовым, что могут остаться щели, которые нужно будет обработать силиконом, и внешний вид стены в зоне «ушей» может быть нарушен.

    Подоконник без подложки (рекомендованный вариант).

    В этом случае на стяжку под оконный блок ложится чистый слой камня в 12мм, соответственно, чтобы камень зашел под окно четко, нужно оставить дополнительные 2мм для монтажа на силикон. Если подоконник планируется с «ушками», высота и глубина штроб должна составить 20мм.

    Подоконник с подложной из влагостойкой фанеры.

    В данном случае для увеличения толщины изделия, которая заходит под оконный блок, используется подложка из фанеры. Это необходимо в исключительных случаях, например, если у Вас уже есть заданное расстояние, и нет технической возможности сбивать стяжку. Помните, что выровнять ее поверхность все-равно необходимо, чтобы подоконник встал качественно. К желаемой толщине всего подоконника нужно прибавить 2мм для монтажа на силикон. На штробу нужно добавить 5мм для возможности установки изделия.

    Подоконник с большим свесом.

    Данная инструкция актуальна в случае, если Вы хотите увеличить ширину подоконника за счет выноса вперед относительно стены более, чем на 30%.

    Для того, чтобы подоконник не перевернулся под тяжестью собственного веса или от нажима на его передний край, необходимо в обязательном порядке установить опорные кронштейны (см. схему А). Если задуматься об этом на начальном этапе ремонта, то можно сделать их совершенно незаметными. Сделайте штробу под габарит кронштейна и расположите опору на одном уровне со стяжкой. Перепад по уровню в данном случае не допускается, иначе со временем подоконник может треснуть.

    Если есть шанс, что низ подоконника и кронштейн могут быть заметны (например, рядом расположены диван или кровать), то можно сделать подгиб из камня. В таком случае создастся ощущение монолитного толстого подоконника (см. схему Б).

    Среди наших работ

    Три подоконника из досок (дуб)

    Стоимость, включая доставку

    Подоконник из дуба на кухню

    Стоимость, включая доставку и монтаж

    Подоконник из ясеня цвета коньяк

    Стоимость, включая доставку и монтаж

    Тип изделия: Барные стойки, Столешницы
    Порода дерева: Дуб
    Материалы: Цельноламельные щиты
    Покрытие: Масло с твёрдым воском (4 слоя)
    Цвет: Молочный
    Особенности: Стыкование под 45 градусов, Деревянные ноги, сложная форма, Толщина 40 мм

    Тип изделия: Столешницы-подоконники, Столы, Столешницы в ванную комнату
    Порода дерева: Дуб
    Материалы: Слэбы, Сращенные щиты
    Покрытие: Масло с твёрдым воском (4 слоя)
    Цвет: Беленый
    Особенности: Вентиляционные пропилы, Деревянные ноги, Регулирующиеся опоры, Толщина 40 мм

    Тип изделия: Столешницы в ванную комнату, Столешницы
    Порода дерева: Карагач
    Материалы: Слэбы (спилы)
    Покрытие: Масло с твёрдым воском (4 слоя)
    Цвет: По образцу клиента
    Особенности: Вырез под раковину, Вырез под смеситель, Толщина 40 мм

    Для Ольги наша компания выполнила интересный проект – дубовую стеновую панель в гостиную. Задача была непростой, но очень интересной. Важно было сохранить идеальную гармонию между полом и стеной, чтобы расширить пространство и придать ему законченный вид. Мы продумали геометрию панелей таким образом, чтобы визуально увеличить стену и продолжить параллель с навесным потолком. Получилось здорово =)
    РСК-Интерьер благодарит Ольгу за столь теплые слова!

    Читать еще:  Ремонт бетонного подоконника своими руками

    Закажите бесплатный замер *

    К вам приедет профессионал и привезет образцы цветов и пород дерева.

    * Вызов замерщика 1500 рублей. Сумма возвращается при оформлении заказа.

    После получения заявки мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
    Обычно перезваниваем в течение часа.

    Вступление

    Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля , запись блога

    Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

    Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

    Разметка

    Разумеется, перед тем, как поставить подоконник, его нужно разметить. Замеряем ширину оконного блока, пусть она будет у нас 140 см. Подоконник будем покупать на 15-20 сантиметров длиннее, поскольку он должен выходить за плоскости откосов на 7-10 см (тут дело вкуса). Итак, купили 155-сантиметровый. Откладываем его пока в сторонку.

    Смотрим вблизи на наш оконный проем:

    У нас с ним все в порядке, слой пены получится примерно 2-3 см. Если у вас получается больше, лучше будет приподнять нижний «откос», к примеру, наливным полом. Так конструкция выйдет прочнее (мое личное мнение). Незадолго до монтажа поверхность необходимо будет загрунтовать, не забывайте.

    Далее мы должны найти точную середину окна (у нас 70 см от краев) и, соответственно, точную середину подоконника (77.5 см). Кроме этого, прочерчиваем карандашом их центральные оси. Именно от них мы будем откладывать все размеры, чтобы конечный результат оказался симметричным. По ходу статьи вы поймете, о чем я.

    Теперь снимаем размеры. Всего их нужно снять четыре, я обозначил их А, Б, В и Г.

    • А – примерно равен ширине оконного блока, возможно, чуть больше, если место позволяет; но никак не меньше.
    • Б – расстояние между углами черновых откосов. Как правило, оно больше А на несколько сантиметров.
    • В – расстояние между дальним краем нашего героя и плоскостью стены.

    Под оконным блоком есть специальный паз глубиной примерно 2 см, куда он и заводится. Замерять нужно именно от паза, а не от плоскости окна, будьте внимательны. Тут еще крайне желательно, что бы стена с окном уже была оштукатурена. Выдолбим немного штукатурки под «уши» и отмерим В так, что бы они начинались «внутри» плоскости стены.

    Все резаные края у нас потом просто закроются откосами и стеной.

    • Г – это общая ширина подоконника.

    Она выбирается с таким учетом, что бы закрывать по вертикали не более половины толщины радиатора под окном.

    В противном случае, в холодную погоду на окнах будет образовываться конденсат, так как теплый воздух от радиатора не будет достигать стекол. Обычно выступ делается 5-7 см, больше уже делать нежелательно. Монтажники очень часто допускают в этом ошибку.

    Так будет выглядеть наш подоконник после разметки:

    А после распила вот так:

    Примеряем его по месту, вставляем в паз, выставляем вручную примерно в уровень, осматриваем на предмет косяков:

    Здесь все в порядке, можно выставлять подоконник по высоте. С давних времен для этого использовались деревянные клинья, но вообще, в качестве подпорок можно использовать что угодно. В этот раз я проводил эксперимент и использовал не клинья, а обычные саморезы, которые выставлял по лазеру.

    Надо сказать, что эксперимент удался лишь частично. Ближний край выставился легко и быстро, а с дальним (тем, что входит в паз) возникли сложности. Ведь кто у нас в стране ставит окна? Правильно, дяди Васи. И я не учел, что окна, вообще-то, могут стоять не строго горизонтально и даже выгибаться!

    Пришлось мне под дальний край подкладывать подручные средства, а именно утеплитель Пеноплэкс. Нужно добиться того, что бы между подоконником и окном не было заметной щели, то есть он должен быть плотно прижат к оконному блоку снизу.

    Может быть такое, что окно идет дугой. В этом случае нужно выбрать наименьшее зло. На мой взгляд, главное – отсутствие щели, а неровность поверхности на глаз особо не заметна.

    К ближнему краю предъявляются два требования: он должен быть строго горизонтален, и должен быть ниже дальнего края, то есть подоконники ставятся под уклоном.

    Величина уклона обычно делается 5-10 мм на метр. То есть для подоконника толщиной 60 см, ближний край должен быть расположен ниже дальнего на 3-6 мм. Такой уклон незаметен для глаз.

    А делается он для того, что бы не допускать луж, например, при поливке цветов. Вода будет стекать вниз. В принципе, если не хотите делать уклон – не делайте. Я лишь описываю общий случай. Если используете клинья, задвигайте их за плоскость стены, чтобы потом они не мешались, и не пришлось их вырывать.

    Удобнее при выставлении уклона использовать не само наше изделие, а обрезки от него. Вставляет один конец в паз, ставите на обрезок уровень и оцениваете наклон. Как только все выставили, еще раз вставляем «пациента» по месту и смотрим, нет ли щелей, и обеспечен ли нужный уклон:

    Кстати, на фото видно, что, во-первых, я частично отодрал пленку с дальнего края. Думаю, понятно, почему. Во-вторых, я совместил центральные оси окна и подоконника. Видим, что щелей нет. Если вы используйте клинья, существует вероятность, что они могут сместиться.

    Чтобы этого не произошло, можно обмазать их гипсовым раствором, например, алебастром. Тогда они уже точно никуда не денутся.

    Можем приступать к монтажу.

    Как выбрать подоконник?

    По материалу

    Поливинилхлорид

    Самый оптимальный вариант для дома — подоконники из поливинилхлорида (ПВХ). Этот материал обладает несколькими важными преимуществами.

    • Устойчивость к факторам внешней среды. ПВХ не боится температурных перепадов и воды. Чуть хуже дело обстоит с солнечными лучами. Пластиковые модели из высокого ценового сегмента лучше сопротивляются УФ-излучению, а вот дешёвые изделия постепенно меняют оттенок.
    • Умеренная прочность. ПВХ уступает по прочности дереву или камню. Однако продуманная конструкция с рёбрами жёсткости достойно выдерживает механические нагрузки — несильные удары и давление.
    • Широкий ассортимент. Подоконник из пластика — распространённая модель, которая выпускается в самых разных модификациях. Вы легко подберёте изделие, которое впишется в ваш интерьер по размеру, цвету и текстуре.

    Дерево

    Второй по популярности материал — дерево. Не всегда это удачное решение: всё-таки древесина деформируется под воздействием влаги и температур. Однако у неё есть свои плюсы.

    • Эстетическая привлекательность. Дерево выглядит одновременно благородно и уютно. В каком бы стиле ни был выдержан интерьер, естественная древесная фактура всегда придётся кстати.
    • Натуральность. Для деревянных моделей чаще всего используют массив хвойных пород. Это лучшие подоконники для тех, кто стремится сделать дом экологичным и гипоаллергенным.
    • Высокая прочность. Цельный фрагмент древесины хорошо справляется с нагрузками. На таком подоконнике, в отличие от пластикового, можно сидеть, не опасаясь повредить конструкцию. Отличный повод обустроить в комнате дополнительное место отдыха!

    По цвету

    В тон оконной раме. Вы не ошибётесь, если поставите подоконник, совпадающий по цвету с окном. В большинстве случаев подойдёт традиционная белая модель. За счёт своей нейтральности она вписывается почти во все интерьеры. Если у вас установлены окна необычного оттенка — чёрные, серые, коричневые, — не бойтесь подбирать к ним в пару близкие по тону изделия.

    Контрастный подоконник. В интерьерах, играющих на контрастах, подоконник может стать акцентным элементом. Для этого достаточно выбрать модель, которая заметно отличается по цвету, и поддержать её другими деталями того же оттенка.

    В тон мебели. Изделия, выступающие в ансамбле с мебелью или столешницей, смотрятся более интересно и придают комнате завершённый вид. Помните, что ПВХ-модели могут имитировать текстуру мрамора, гранита и разных пород дерева. Из чего бы ни была сделана мебель, вы легко найдёте гармонирующий с ней подоконник.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector