Transstroyservice.ru

ТрансСтройСервис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько стоит положить стеклоблоки?

Сколько стоит положить стеклоблоки?

Раньше монтаж стеклоблоков производили при помощи обычного кладочного цемантного раствора с добавлением красящих пигментов или же без них, добавлением клея ПВА для пластичности или же при помощи клея лоя керамической плитки / керамогранита. Однако, после появления клея для стеклоблоков и стеклянной мозаики мы рекомендовали бы пользоваться именно им. Эта сухая строительная смесь содержит все необходимые компоненты для укладки стеклянных блоков (пластификаторы, осветлители и пр.) и свободне продаётся в строительных магазинах. В крайнем случае используйте для приготовления клеевого раствора сухую смесь для укладки керамической плитки.

Прежде всего следует учесть, что конструкция из стеклоблоков может выполнять только функцию прикрепляемой перегородки, а не несущую. То есть монтировать на стеклоблоки какие либо перекрытия, крепёж для мебели или тяжёлях предметов интерьера категорически запрещено!

Арматура для придания прочности стеклянной стене должна быть из нержавеющей стали или покрыта антикорродирующим составом. Следует следить также, чтобы при укладке она не соприкасалась со стеклом. Диаметр 6-8 мм.

Затирку для швов и клей подбирайте в соответствии с цветом стеклоблоков. Выбирайте именно влагостойкие сорта затирки.

Конструкцию из стеклоблоков не рекомендуется возводить более, чем на четыре ряда в высоту в день во избежание её искривления из-за проседания на несхватившемся растворе. Это правило лучше соблюдать даже при использовании пластиковых монтажных крестиков и специального клея для монтажа. Клей имеет гораздо более короткий срок затвердевания чем цементный раствор, но это не предотвратит от риска случайных механических воздействий на ещё недостаточно прочную конструкцию при работе.

При необходимости возведения конструкции площадью более 15 кв.м. необходимо предусматривать деление общей конструкции на части по горизонтали и, если необходимо, то и по вертикали. При этом длина одной секции в любом случае не должна быть больше 7,5 м, а высота не должна превышать 6 метров. Секции должны фиксироваться несущими стальными стойками, надёжно прикреплёнными к основным стенам, полу и потолку, имеющими расширительные соединения.

После выкладывания части стеклоблоков не забывайте своевременно удалять излишки раствора до его затвердевания с поверхности стеклоблоков и очицать швы для последующей их затирки.

Расход материала:

Расход крестиков расчитайте по схеме на рисунке (увеличте рисунок щелчком мыши)

Расход стеклоблоков 19х19х8 см при шве 16 мм — 23 шт на квадратный метр. При шве 10 мм — 25 шт. на кв. м.

Расход стеклоблоков 19х9х8 см при шве 16 мм — 46 шт на квадратный метр. При шве 10 мм — 50 шт. на кв. м.

Расход раствора или клея — 25 кг. на кв .метр.

Расход металл. арматуры 6-8 мм/d — 12 пог. метров на кв. метр.

Расход компенсаторов стыка (ПВХ лента, пена монтажная, др.) — исходя из длины и высоты стен кладки.

Расход затирки для швов — исходя из площади кладки.

Начало работы:

При помощи уровня проверить горизонтальность и вертикальность опорной поверхности/поверхности крепления. Очистить поверхности соприкосновения. Наметить габаритные размеры стены (толщина, длина и высота). При помощи двух деревянных реек наметить границы основания стены. На расстоянии примерно 60 – 80 см установить подвижные наугольники для проверки вертикальности стены.

Укладка:

Взять первый стеклоблок и мастерком нанести раствор с одной стороны. Если стеклоблоки покрыты защитной плёнкой, то снимать её нужно не перел кладкой, а в конце. Уложить блок у стены, выравнивая его по раствору. При этом сторона со смесью укладывается на компенсационный стык, при сохранении расстояния примерно в 1 см от него. Заполнить смесью создавшееся пространство.

Взять следующий блок и повторить вышеописанные действия. При этом блок укладывается стороной с нанесенной смесью к ранее уложенному блоку. Установить первый монтажный пластиковый крестик между двумя блоками. Повторить операцию по укладке стеклоблоков и крестиков до конца ряда.

Установить в горизонтальном положении первый прут из нержавеющей стали; при этом основание прута помещается в ранее проделанное отверстие в стене. После установки прута заполнить отверстие материалом, устраняющим возможные смещения. Прут устанавливают непосредственно на пластиковые монтажные крестики. По завершении ряда проверить вертикальность и горизонтальность стены. Предусматривать установку арматурных прутков как для горизонтальных, так и для вертикальных зазоров, избегая их соприкосновения со стеклом. Если кладка производится на цементный раствор, то не рекомендуется выкладывать в день более трёх рядов стеклоблоков во избежании возникновения неровностей поверхности конструкции. Раствор должен схватиться. Перед укладкой последнего ряда установить у потолка компенсационный стык. Убрать до начала затвердевания излишки смеси между стеклоблоками, между стеклоблоками и периметральными структурами.

Для закрытия стеклоблоками широких и высоких проёмов, возведении конструкций большой площади лучше дополнительно использовать боковые стальные П-образные держатели. Они придадут стеклянной стене большую прочность. При использовании боковых держателей не забывайте о необходимости оставления компенсационного слоя не менее 1 см. При площади кладки менее 4-х кв.м. держатели не нужны.

Отделка, полировка, защита:

Перед началом штукатурных работ проверить, высох ли раствор. Удалить внешние пластинки пластиковых монтажных крестиков при помощи инструмента, не оставляющего царапин на поверхности стекла. Снять защитную плёнку со стеклянных блоков, если она присутствует.

Наложить затирочную смесь при помощи мягкой затирки, следя за равномерным заполнением зазоров. Подождать, пока смесь схватится, и начать более тонкую затирку при помощи влажной и чистой губки. При еще влажной затирке начать очистку отдельных стекол, используя чистые и влажные губку или мягкую ветошь. При этом необходимо часто прополаскивать их в чистой воде и стараться не поцарапать стекла.

Для удаления возможных разводов или пятен раствора, затвердевших на стеклоблоках, использовать разведенную соляную кислоту (например, хлористоводородную кислоту, противоизвестковые или подобные средства) или уксусную кислоту (например, уксус из белого вина). При этом следить, чтобы раствор не попал на швы, и принимать необходимые меры личной безопасности.

Не использовать для чистки маслянистые растворители, фтористоводородную кислоту или растворы с высоким содержанием щелочи (например, соду или подобные вещества). После очистки стены и полного ее высушивания произвести герметизацию соответствующим материалом периметральных точек соприкосновения со стеной, во избежание проникновения воды.

По тем же причинам защитить стену от проникновения воды, нанеся на зазоры гидроизоляционную жидкость на силиконовой основе. Эти жидкости полностью прозрачны и предоставляют еще одну гарантию продолжительности срока службы поверхности из стеклоблоков.

Примечание: при укладке стеклоблоков с сатинированной поверхностью защитная пленка должны быть снята только в момент заделки швов. Возможные остатки клея от пленки могут быть удалены теплой водой с небольшим количеством мыльной пены. При сложности их удаления возможно применить ацетон или трихлорид ацетилена, используя неабразивную губку. В отношении использования гидроизоляционных мастик на основе силикона и герметиков, тщательно соблюдать инструкции производителя.

Читать еще:  Можно ли резать каленое стекло стеклорезом?

Соединение стеклоблоков с дверью:

В душе или ином месте, где необходимо установить вход в стеклянной конструкции следует использовать для крепления двери П-образные металлические профили по сторонам прилегания к стеклоблокам.

В профили обязательно вкладывается амортизирующий материал толщиной не менее 1 см. При укладке стеклоблоков необходимо точно расчитать размеры дверного проёма. Профили крепятся к дверной коробке предварительно.

Для прелотвращения грубого механического воздействия на стеклянную стену от хлопания дверью обязательно установите тормозящее устройство для дверного полотна.

Для предотвращения повреждений стеклянной поверхности от ударов дверной ручкой при чрезмерном открытии двери обязательно установите фиксатор крайнего положения лверного полотна при открытии.

Не используйте тяжёлые металлические лвери для использованя в случае входа в перегородке из стеклоблоков. Стеклянные стены не предназначены для постоянного грубого механического воздействия на них.

Выкладывание криволинейных поверхностей:

Поверхности из стеклоблоков не прямой формы можно выкладывать используя систему Posavelox от итальянских производителей. Фактически это конструктор и вы сможете с ним разобраться без труда сами. Мы же рассмотрим более традиционной укладки при помощи тех же расходных материалов, что и при выкладывании прямых поверхностей.

Основная разница между укладеой прямых и изогнутых поверхностей в том, что необходимо изгибать арматурные прутья в местах сочленения стеклоблоков по заданному радиусу. Монтажные крестики в данном случае фиксируют стеклоблоки по вертикали только внутри кривой. Наружная часть фиксирует только горизонтальные зазоры. При небольшом радиусе закругления можно использовать целые стеклоблоки. При оформлении сглаженных прямых углов или выкладывании поверхности малого радиуса используются стеклоблоки — половинки. Такой подход позволяет избежать некрасивых широких швов с внешней стороны.

Для загибания арматуры используйте любой нехитрый шаблон, позволяющий давать одинаково заданные углы. Можно использовать более тонкую арматуру, чем при выкладывании прямых поверхностей. Это облегчит работу и не принесёт ущерба прочности конструкции, так как криволинейная поверхность сама по себе является более прочной и устойчивой.

Каркасный метод монтажа стеклоблоков:

Такой метод облегчает конструкцию из стеклоблоков, делает лёгкой разборку, реконструкцию, замену элементов. Эстетически такая конструкция во многом выигрывает. Но есть и свои минусы — это непрактичность для помещений с высокой влажностью, более дорогая установка.

В соответствии с размерами помещения и размерами стеклоблоков изготовляется каркас из сухих шлифованных досок. Для каждого стеклоблока — своя ячейка. Зазор не должен превышать 2-х мм. Каркас склеивается или свинчивается на метизы. Естественно, что изготовить самому такой каркас без необходимого столярного оборудования сложно, придётся заказывать.

Далее каркас красится в соответствующий дизайну цвет, сушится и прикручивается к полу, потолку и стенам на анкера. Далее в каждую ячейку вставляется свой стеклоблок (разумеется, начиная снизу), фиксируется бесцветным силиконовым герметиком в местах соприкосновения стеклоблока с каркасом. После высыхания герметика конструкция готова к эксплуатации.

Вместо герметика можно использовать и резиновые вставки. Это ещё более упростит замену стеклоблоков в случае необходимости. В продаже можно встретить уже готовые деревянные модули (каркасы) для монтажа стеклоблоков. Специальные резиновые прокладки идут там в комплекте.

Виды и технические характеристики

Стеклоблок представляет собой довольно простое изделие – это полый внутри «кирпич», стенки которого образованы стеклянными пластинами толщиной от 6 до 8 мм. Именно находящийся внутри разреженный воздух обеспечивает низкую теплопроводность этого материала, и хорошие звукоизоляционные качества. Стеклоблоки промышленные используются для строительства ненесущих стен внутри здания, а также для отделки наружных стен. Вопреки своему воздушному и «легкому» внешнему виду они обладают удивительной прочностью, а также огнестостойкостью и влагостойкостью. Интерьерные, или декоративные стеклоблоки размеры имеют стандартные:

  • 19х19х8 см;
  • 24х24х8 см.

Толщина варьируется в пределах от 7,5 до 10 см, а вес стеклоблока обычно составляет от 2,5 до 4 кг. Мы описали обычные пустотелые стеновые стеклянные блоки квадратной формы, а они бывают также прямоугольные, угловые (торцевые), в виде половинок, и даже круглые, используемые для возведения колонн. С помощью этого материала можно создавать уникальный дизайн стен и перегородок, ведь на современном рынке представлено множество их разновидностей. Существуют стеклоблоки цветные и бесцветные, прозрачные и матовые, большие и маленькие, а также особенно красивые – светодиодные. К слову, стеклоблоки с подсветкой и находящимися внутри декоративными элементами в виде камушков, ракушек и прочего часто называют аббревиатурой «3d», поскольку они действительно выглядят объемными и очень реалистичными. Посмотрите, как красиво выглядят стеклоблоки в интерьере (фото ниже).

Размеры

Стеклоблоки для декорирования комнат имеют стандартные размеры – 19х19х8 см и 24х24х8 см. Один стеклоблок имеет вес от 2,5 до 4 кг. Толщина изделия составляет от 7,5 до 10 см.

Сегодня можно приобрести стеклянные блоки по разной цене. Покупатель самостоятельно выбирает тот вариант, который удовлетворяет его запросы. Цена на стеклоблоки зависит от многих факторов – размер, цвет, форма и производитель. Но в среднем стеклянные блоки доступны всем. Один такой «кирпичик» может стоить от 110 до 310 рублей.

Как правильно класть стеклоблоки

Возведение стенок внутри помещений производится после оштукатуривания стен и устройстве цементных стяжек на полах, финишные покрытия наносятся после окончания укладки стеклоблоков. Наружные работы выполняются после полного набора прочности основания под стенки.

Чтобы избежать растрескивания элементов под нагрузкой обязательно предусматривается устройства компенсационных швов в местах прилегания к ним пола, стен и потолка. Швы заполняются различными эластичными материалами, например, силиконовым сантехническим герметиком.

Перегородки небольших размеров должны прикрепляться минимум к 2-м плоскостям, а значительных размеров к 3-м.

Монтаж стеклоблоков своими руками может выполняться по следующим технологиям:

  1. Мокрой, с использованием цементного раствора или специальных видов клея. Способ схож с кирпичной кладкой или укладкой кафельных плиток. Раствор должен быть приготовлен на мелкозернистом песке, чтобы не поцарапать стекло. Контурная рама прикрепляется к несущим стенам с 10-ти мм компенсационным зазором, заполняемым монтажной пеной. На полу укладывается демпферная лента, поверх которой на раствор укладываются блоки. Швы между стеклоблоками регулируются установкой монтажных крестиков. Горизонтальность укладки проверяется строительным уровнем с регулировкой положения резиновой киянкой. Каждый второй ряд армируется 6-ти мм стержнями, арматура должна быть полностью утоплена в растворе или клее, касание к стеклу недопустимо. После укладки каждых 3-х рядов делаются суточные перерывы в работе. После завершения укладки, крестики удаляются, выполняется затирка швов и удаление защитной плёнки с поверхности стеклоблоков.
  2. Сухой или модульной, с укладкой стеклоблоков в каркасные конструкции. Используется для больших конструктивов. Элементы помещаются в пластиковые или металлические ячейки с фиксацией в них при помощи резиновых прокладок, герметиков, шурупов или специальных зацепов. Монтаж отличается простотой и высокой скоростью выполнения. Главное достоинство — лёгкое перемещение при возникшей необходимости в этом. Виды применяемых профилей:
    • алюминиевая рама под цвет используемых элементов. В комплект входят стальные или алюминиевые полосы (укладываются в каждый 2-ой шов) и полиамидные дистанционные клипсы. Тонкие швы (3 мм) заполняются бесцветным силиконом, благодаря чему стены выглядят как монолитно стеклянные. Максимальные размеры по длине и высоте ≤ 3,5 м, при больших размерах необходимо дополнительное армирование;
    • ПВХ-профили с пазами и поставляемыми в комплекте стальными прутками. Недостаточная конструктивная стабильность позволяет устройство перегородок высотой ≤ 3-х м при длине ≤ 1,5 м при обязательном обеспечении крепления к потолку, стенам и полу;
    • каркасы из дерева (дуб, сосна, красное дерево) или . Фиксация блоков выполняется шурупами или зацепами (невидимы после монтажа). Шов формируется вертикальными и горизонтальными соединителями. Максимальные размеры перегородок 3 на 3 м.
  3. Комбинированной, когда в профильные каркасы блоки укладываются на раствор или клей. Монтаж выполняется применением профилей ПВХ с закреплением блоков на растворах. Прочность достигается устройством арматурных решёток и качественным раствором.
Читать еще:  Как отличить закаленное стекло от незакаленного?

Стеклоблоки используются также для изготовления мебели. Эксклюзивно выглядит облицованные тонкими блоками дверцы шкафов, тумбочки, журнальные столики, барные стойки и другие элементы интерьера.

2. Проблемы с высыханием клея

Для скорости высыхания определяющими считаются следующие факторы: температура и влажность воздуха. Не менее важны состав и тип смеси, глубина и толщина шва для заделки, а также контакт клея с солнечными лучами. Если температура резко снижается, клеевая смесь не высыхает, а затвердевает. Влага становится льдом, и клей плохо схватывается.

Если клей сохнет при комнатной температуре и оптимальной влажности, плитку эксплуатируют спустя сутки после укладки. Параметры и условия высыхания смеси могут меняться, но в диапазоне, указанном на упаковке производителя.

Внимание! Даже быстросохнущие клеевые смеси теряют свойства и перестают схватываться, если температура упала ниже нуля.

Строительство перегородок из стеклоблоков – подробнее о способах укладки

Для начала следует отметить – стены, выполненные из стеклоблоков не могут быть несущими. То есть, никакой нагрузки они не несут. Способы укладки материала мы рассмотрели выше, теперь надо поговорить о них более подробно, так как стоимость возведения перегородок из стеклоблоков в Минске будет зависеть также от выбранного способа.

Первый вариант укладки – использование цементно-клеевого раствора. Работа в этом случае похожа на строительство стены из пеноблоков или кирпича. Специальные смеси используются для создания связующего раствора – их состав учитывает специфику материала.

Чтобы стекло схватилось с раствором, нужно чуть больше времени, чем требуется кирпичу – это объясняется тем, что поверхность стекла не гигроскопична. Больше, чем три ряда стеклоблоков не нужно укладывать за один приём, а продолжать работу можно лишь тогда, когда раствор полностью схватился – в противном случае нижний ряд «поедет».

1. Стены из гипсокартона — ГКЛ

Гипсокартонный лист — это пласт гипса, обернутый плотной бумагой, размером 1200х2500х12,5 мм и весом 29 кг. Бывает и тоньше — 9 мм шириной, но этот вариант очень хрупкий. Монтируется так: сначала формируется каркас из металлического профиля, затем на каркас нашиваются гипсокартонные листы по два слоя внахлест со всех сторон. Конечная толщина стены будет зависеть от ширины используемого металлического профиля 50/65/75/100 и получится соответственно 100/115/125/150 мм. ГКЛ обшивают не только стены, но и потолки.

Продается также водостойкий гипсокартонный лист (ГКЛВ) зеленого цвета, но он условно водостойкий: при постоянном попадании воды такие листы вспухнут, даже если сверху покрыты плиткой. Его лучше вообще не использовать в «мокрых» помещениях.

Стоимость ГКЛ: 250-350 руб./шт. ГКЛВ будет дороже.

Плюсы:

  • Хорошо обрабатывается для создания сложных форм: арок, выпуклостей, вогнутостей.
  • Внутри каркаса, который обшивается ГКЛ, удобно прокладывать коммуникации.
  • Легкий монтаж.
  • Стена получается ровной, не требует дополнительного выравнивания.
  • Если монтировать каркас поверх стяжки пола, гипсокартонную стену можно будет разбирать и возводить снова по мере необходимости.
  • Очень легкий материал, дает совсем небольшую нагрузку на перекрытия.

Минусы:

  • 1 м² гипсокартонной стены выдерживает не более 20 кг облицовочного материала. То есть плитку выдержит нормально, а вот керамогранит — уже не факт. При перегрузке отделка в скором времени отвалится вместе со слоем картона, оголив гипс.
  • На одном дюбеле-бабочке (кончик которого раскрывается после вкручивания) в гипсокартонной стене будет держаться предмет весом не более 10 кг, а на потолке — не более 4 (под карниз для штор придется сделать вырез или заложить брус на потолке). Если вы хотите повесить что-то тяжелее, нужно заранее знать, где именно, и заложить там брус или профиль.
  • Очень плохая звукоизоляция.
  • Низкая прочность — остаются вмятины от ударов.
  • С большой осторожностью использовать во влажных помещениях.

Перечень факторов, от которых зависит скорость высыхания плитки

Практически все изготовители плиточного клея маркируют свои упаковки, где указано рекомендованное время высыхания клеевого раствора.

Так как время только рекомендованное, это значит, что то, сколько сохнет плиточный клей на полу, является информацией относительной, и ориентироваться на нее можно лишь, если плитка укладывается в идеальных условиях.

Обычно, к таким условиям относится температура в комнате от 20 до 24 о С, при влажности воздуха менее 60 %. Не все могут создать такие условия на момент проведения ремонтных работ. В этой связи идеальное время высыхания клея, равное суткам, зачастую, не следует учитывать за эталонный показатель. Тем более что каждый клей имеет разное время высыхания ввиду своих особенностей. Поэтому особенно важно учитывать то, сколько сохнет напольная плитка, потому что именно на полу она испытывает наибольшие нагрузки и часто подвергается механическим повреждениям.

Факторы, определяющие, как долго сохнет плитка на полу, следует рассмотреть ниже:

  1. Температура помещения и время года. Самое главное при укладке кафеля – ориентироваться на температуру в помещении, следовательно, с увеличением температуры клею надо все меньше времени на высыхание. Следует учитывать, что эта температура должна быть естественной, помещение на время укладки плитки нагревать не следует.
Читать еще:  Стекло триплекс технические характеристики

То есть, в летнее время период высыхания будет значительно короче, нежели в зимнее время. Зимой существует большая доля вероятности того, что клей из-за мороза может не застыть, а замерзнуть. Исходя из этого, определены периоды высыхания для плитки: летом или когда на улице тепло – это 24-36 часов; в холодное время – к этим значениям можно добавлять, как минимум, 12 часов.

  1. Температура пола. Довольно часто помещение прогревается под солнечными лучами, но пол все равно остается холодным. В этом случае чрезмерно прогревать его не следует, можно лишь слегка уменьшить разницу температурных показателей, потому что если основание промерзло, плитку на него укладывать нельзя.

Для того чтобы можно было уложить плитку без негативных последствий, нужно чтобы температура пола была хотя бы +5 о С, оптимальными же являются +20 о С. Естественно, что, чем пол холоднее, тем больше клею нужно времени для полного высыхания.

  1. Влажность воздуха помещения. Считается одним из важнейших факторов, влияющих на то, сколько сохнет напольная плитка после укладки. В данном случае все наоборот, чем выше показатели влажности, тем дольше схватывается плиточный клей. Из этого следует, что на кухне клей застынет быстрее, нежели в ванной комнате, и эта разница может колебаться в пределах 12-24 часов исходя из величины влажности.

В помещениях, в которых постоянно держится чрезмерная влажность, максимальная прочность клеевого раствора может быть достигнута лишь спустя одну неделю.

Изготовление своими руками

Для небольших объемов мощения практикуется производство светящейся в темноте тротуарной плитки своими руками. С минимальными затратами можно получить люминесцентные элементы ФЭМ, обработав светящейся краской обычную брусчатку по специальной технологии.

Более сложный вариант – конструирование светодиодных осветительных приборов. Для упрощения процесса выбирается формат плитки геометрически правильных размеров (квадрат, ромб или прямоугольник). Нижеприведенное руководство сопровождается фото для каждой технологии.

Люминесцентная

В небольших масштабах рекомендуется производство светящейся люминесцентной плитки по технологии:

  • приобретение готовых элементов ФЭМ (форма и размер значения не имеют);
  • трехслойное покрытие специальными составами;
  • укладка согласно проекту освещения в темноте.

Методика нанесения покрытия имеет вид:

  • первый слой – грунтовка, предотвращающая впитывание дорогостоящего порошка следующего слоя в тело плитки;
  • второй слой (многокомпонентный) – быстросохнущий силиконовый компаунд, полимерная смола или лак смешивается с люминесцентным мелкозернистым порошком (максимальная фракция 15 микрон) и пигментом нужного цвета в соотношении 400/100/20 граммов, соответственно;
  • третий слой – быстросохнущий прозрачный лак (желательно износостойкий).

Технология нанесения люминофора.

Для удовлетворительного качества покрытия необходимо поэкспериментировать с пропорциями.

Совет! При увеличении дозировки пигмента и смещении его цвета в сторону красного спектра резко снижается время послесвечения. Лучше выбрать бирюзовый, голубой или желтый колер, которые светятся дольше.

При выборе люминофора следует учесть:

  • порошки – все устойчивы к растворителям, продукт белого цвета, обладающий зелено-синеватым послесвечением, водостойкий, остальные (фиолетовое и желто-зеленое свечение) необходимо защищать от влаги более качественно;
  • готовые к применению – при естественном освещении поверхность желтоватая, ночью фиолетовая, зеленая с синим или желтым отливом, влаги и растворителей не боятся;
  • составы с катализатором цвета – светятся желтым, зеленым или голубым цветом.

Важно! Яркость светящейся плитки на порядок ниже, чем классических осветительных приборов (фонари, лампы). Поэтому для максимальной эффектности нужна полная темнота.

Светлые (белые и кремовые) краски по грунту (являются дополнительным промежуточным слоем) могут служить отражающим слоем, повышая яркость на 5 – 40%. Финишный слой лаков не должен содержать УФ фильтров, которые многие производители добавляют в эти лакокрасочные составы для предотвращения выцветания защищаемых ими поверхностей. Эта информация в обязательном порядке указана на упаковке смолы или лака.

Для более точной дозировки следует придерживаться пропорций компонентов в зависимости от люминофора:

  • пигмент – 1/5 – 1/10 от массы светящегося порошка;
  • основа – 3/1 – 5/1 от веса люминофора.

Качество светящегося слоя значительно выше при работе с предварительно окрашенными промышленным способом люминофорами, в которых уже содержится пигмент в нужном количестве. В них остается добавить только клейкую основу (лак, смола).

Светодиодная

Изготовить собственными силами светильник в форме брусчатки в принципе можно двумя способами:

    залить светящиеся в темноте светодиоды в смолу (например, эпоксидную смолу Арт-Эко для 3d пола, или аналогичную);

Заливка светодиодов в смолу.

По прочности полимерные смолы приближаются к бетонам М700, путем подбора компонентов можно получить матовые или абсолютно прозрачные искусственные камни. Заливку проще всего осуществлять в формочки, продающиеся в большинстве строительных магазинов. По подобной технологии можно изготовить и люминесцентную плитку, добавив люминофор в смолу на этапе заливки в формочки.

Готовым корпусом для тротуарной плитки может послужить заводской стеклоблок. Он полый внутри, поэтому достаточно просверлить в нижнем стекле 1 – 4 отверстия или заменить некоторую часть металлической или полимерной крышкой. Светодиоды можно зафиксировать в стекле смолой, клеем, герметиком. Плата размещается внутри, снаружи или в отдельном корпусе.

Стеклоблок можно использовать в качестве корпуса светодиодной брусчатки.

Бесцветные стеклоблоки стоят от 120 рублей, окрашенные изнутри от 180 рублей. Окрашенные в массе обходятся чуть дороже, существуют металлизированные, декоративные (с рисунком) изделия и блоки нестандартных форм.

При наличии комплектующих, которые проще всего выписать на Aliexpress, изготовить светодиодную брусчатку с солнечными аккумуляторами можно при минимальном опыте радиотехника. Основная сложность – стеклянный корпус, который придется заказывать отдельно.

Монтаж светодиодного блока на солнечных батареях.

Таким образом, легче обработать готовые изделия светящейся краской по специальной технологии. Гораздо сложнее изготовить светопрозрачный корпус из стекла или полимерного материала, чтобы разместить внутри него светодиоды и электронику.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector